ブランドフォレスト

バンブーヴィルで展開するブランドのディレクターやデザイナーさんを紹介するコンテンツ「ブランドフォレスト」。
Vol.02前編 Sancaディレクター 丸山剛彦氏にインタビュー!

Sancaディレクター 丸山剛彦氏

2011/05/07

 「お客さんの気持ちやニーズを置いてきぼりにはしたくない!」

Interview Vol.02 前編 Sanca ディレクター 丸山剛彦氏

十数年間、洋服に携わる仕事をしてきましたが、カジュアルウエアの品質に関しては間違いなくメイドインジャパンの洋服が一番だと思うんです。

もちろん、スーツなどの重衣料やレザーブーツなどは別かもしれませんが、ことカジュアルウエアに関しての技術は世界最高峰だし、もっと誇りに思っていいと思うんです。だから、僕は自分のブランドで、メイド イン ジャパンにこだわり続けています。

Sancaを始める前にしていたアパレルの仕事で、岡山のデニム工場や和歌山にある生地向上など、昔ながらの工場に行く機会があったんです。

で、50年以上前の機械を実際に動かしている職人さんたちの話を聞く機会があったんですが…、もう、その職人さんたちの言葉に込められた情熱とかプライドとかこだわりっていうのがハンパなくて、本当に心を打たれたんです。そのとき、いつかこの人たちと仕事がしてみたいってすごく思いましたね。

現在、僕がお仕事を一緒にしている工場には90台くらいの吊り編み機があるのですが、稼動しているのは50~60台くらい

で、4人の職人さんが毎日やってるんだけど、1人多くても一度に15台くらいしか動かせないらしくて、編む物にもよるけど1台で1日12~15mくらいしか編めない。スウェットに換算すると8~10着分らしくて…、必然的にキャパの上限も決まってしまう。だから大規模に展開していきたいブランドだと、物理的に商品が作れないんですよね。でも僕は、そこまで大きな商いをするつもりはないし、品質を落としてまでロットを増やそうとは思わないんです。自分の目の届く範囲でやっていきたいんですよ。

ただ品質ばかりにこだわって、買い手の気持ちやニーズを置いてきぼりには、したくないんです。

前職ではバイイングの仕事をしていたので、バイヤーさんの気持ちもわかりますから(笑)。僕もバイヤーのときはクオリティと値段のバランスを一番気にしていました。すごくこだわってるけど、数万円もするようなスウェットってどれだけの人が買えるんだろうって思いますしね。

あと、永く着られるかということも大事にしています。

それはクオリティもデザインとしてもです。自分の役目は、いい生地屋さんといい工場が持つ高い技術力や品質を、形に落としこんでエンドユーザーとの間を受け持つことだと思ってるんです。簡単に言えば、そういう橋渡し的な立場くらいにしか思ってないんです。だから、デザインなんかしてませんし、そもそも、デザインなんてできませんから(笑)。

それもあって服作りの際にテーマという特に設定しないんです。

僕の場合、服を作るインスピレーションは素材から入ることが多いです。生地スワッチを見て、この素材を使ってこんな形に落とし込んでみようとか、昔の古着を参考に別のアイテムに変えてみようとか。あとは、街の人とか知り合いの人を見て、日常生活の中で作りたい服をふと考える感じ。だから、コンセプチュアルなコレクションなんかは、やるつもりはないですね。ただ、合同展示会や海外展開のプロジェクトなんかは参加してみたいですけど。ただ、1人で回していくキャパを考えると難しいよね。

―――後編に続く

Sanca MULTI BLOCK CHECK WORK SHIRT

Sanca MULTI BLOCK CHECK WORK SHIRT
同ブランド人気のマルチブロックシャツ。希少な低速織機で織られ、着心地が最高なオリジナル生地を使用した1枚。ワークシャツとしてリリースされ、これまでより少しだけゆったりしたシルエットに仕上がっている。

Sanca LINEN INDIGO CANVAS VEST

Sanca LINEN INDIGO CANVAS VEST
インディゴ染めのリネン100%オリジナル生地を使用したワークウェアモチーフのベスト。高密度の打ち込みの生地なので麻素材とはいえ、型崩れしにくいのが特徴。Sancaならではのこだわりが凝縮されたアイテム。

Sanca TOP吊裏毛 FULL ZIP PARKA

Sanca TOP吊裏毛 FULL ZIP PARKA
Sanca代名詞といえる吊り裏毛フルジップパーカ。丸編み機の産地、和歌山県に現存する旧式の吊編み機によって編みたてられた素材を使用。洗いこむ程に実感できる手編み感覚豊かな風合い、フィット感が魅力。

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